Нет коры на плодовых деревьев

Содержание
  1. Специалисты рассказывают, что делать, когда отслоилась кора на яблоне?
  2. Почему отходит кора?
  3. У  молодых яблонь
  4. И под ней плесень
  5. После зимы
  6. Как распознать отслоение: от морозобоин или солнечных ожогов?
  7. Какое лечение, если у яблони отслаивается кора на стволе?
  8. Если отслаивается кора у основания крупных сучьев?
  9. Меры борьбы с отслоением коры у молодых яблонь
  10. У старой яблони
  11. Действия при морозобоинах и солнечных ожогах
  12. Если отходит кора у шейки?
  13. Чернеет
  14. Гниет
  15. Есть желтый лишайник
  16. Есть  короед
  17. Мокнет
  18. Яблоня погибает
  19. Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев
  20. 1. Ошибки в сроках обрезки
  21. 2. Ошибки в регулярности обрезки
  22. 3. Пеньки – тоже ошибка
  23. 4. Не режь молодняк без нужды
  24. 5. Сильная обрезка – тоже ошибка
  25. 6. Задиры коры – эффект от неправильной срезки крупных веток
  26. 7. Запущенные острые углы
  27. 8. Не мажь срез по сырому
  28. Лечение коры дерева
  29. Лечение поврежденной коры
  30. Болезни коры плодовых деревьев
  31. Лечение трещин здоровых деревьев
  32. Профилактика лечения повреждений коры
  33. Краткие сведения о заболеваниях деревьев
  34. Лечение морозобойных трещин дерева
  35. Лечение дупла в дереве
  36. Как лечить кору дерева
  37. Как вылечить кору плодовых деревьев?
  38. Весенняя обрезка
  39. Неравномерный полив
  40. Поломка ветвей
  41. Инфекционные болезни коры и древесины
  42. Лечение ран на плодовых деревьях

Специалисты рассказывают, что делать, когда отслоилась кора на яблоне?

Нет коры на плодовых деревьев

Очень часто на яблоневых деревьях дачники и садоводы замечают вздувшуюся и отслаивающуюся кору, что  не только портит красоту самого дерева, но и наносит ему огромный вред.

Садоводы часто спрашивают, что делать, когда отслоилась кора на яблоне? Наша статья поможет разобраться в этом вопросе.

Если отмираний корьевого покрова немного, то яблоня сама их затянет и продолжит плодоносить. Но если некроз коры расширяется на существенные участки ствола, то такая яблоня без лечения просто засыхает. Так что делать, если отслоилась кора на яблоне?

Почему отходит кора?

Причины отслоения камбия от основной массы древесины могут говорить о серьезных проблемах в жизни яблоневого дерева.

Это и болезни различной этиологии, и вредители и даже ожоги солнечными лучами или морозобоины.

Отсюда и различный подход к вопросу, когда кора на яблоне отваливается:

У  молодых яблонь

У молодых яблонек, кроме болезней и плесени, отслоение корьевой массы с массива штамба и веток возможно ещё и от морозобоин, ожогов.

Также ранне-осеннее повреждение мышами полёвками и зайцами русаками за зиму может многократно увеличиться, что и приведёт к отхождению от древесины больших кусков коры.

И под ней плесень

Если морозобоина или ожог был давно, или дерево повреждено насекомыми, питающимися лубом и камбием, тогда под отслоившейся массой может появиться мицелий грибка, как вторичного хозяина.

Это хуже, ибо часто такими грибками бывают древесиноразрушающие грибы, что может повлечь за собой даже гибель всей яблони в будущем.

Плесень под корой яблони.

После зимы

Если отставание коры незначительно и после обдирания высохших частей «прорех» до древесины не наблюдается, то это физиологическое расслоение.

Особенно заметно на старых яблоневых деревьях. Ничего страшного. Когда это расслоение с «мохнатыми закрайками», а после удаления видна нижележащая древесина, то это морозобоина, что случилась сразу после сильных оттепелей.

Как распознать отслоение: от морозобоин или солнечных ожогов?

Морозобоины не изменяют цвет молодого корьевого слоя, старая кора крайне редко промерзает с отслоением. Ожоги дают красный или лиловый след.

Луб и камбий от морозобоин, после их оттаивания, становятся ржависто-коричневатыми. Ожоги же дают равномерно коричневый и высохший слой, вплоть до древесины, если ожог сильный.

Какое лечение, если у яблони отслаивается кора на стволе?

Чтобы не потерять из-за этого всё дерево, необходимо каждую весну тщательно исследовать штамб и  сучья. И как только что-то найдено, сразу же принимать действия — пока трещины да пузыри отслаивания коры маленькие.

Штамб и крупные сучья надо не только обследовать, но и ощупывать, чтобы ощутить даже самые небольшие вспухания корьевой массы.

Так как лечить яблоню от отслоения коры?

Не лечить их нельзя, ибо такие распухания будут все увеличиваться и разрастаться, занимая немалые участки поверхности штамбы и сучьев.

А когда в уже безжизненной коре возникнут трещины, будет поздно лечить яблоню. Поэтому, нащупав припухлость (даже крошечную), её чистят до здоровой ткани и замазывают варом.

Если рана огромна, то её заделывают глиной, смешанной с золой 1к 1, и сверху обматывают мешковиной в один слой. Если поражение  штамба больше половины, то надо соорудить «прививку мостиком».

Если отслаивается кора у основания крупных сучьев?

Если у яблонь началось отслоение корьевой массы у основания крупных сучьев и развилок, это возможный показатель о многих болезнях.

Главное – своевременно определить, что за плесень или болезнь коры, и начать врачевание.

Обязательно учитывать разные причины в вопросе, когда отвалилась кора на яблоне и что делать. Продольные трещины на корьевой поверхности взрослых яблонь возникают и от резких перепадов температур в «февральско-мартовкие окна».

Совет. Непобеленные на зиму стволовые части страдают от этого больше всего. Потому осеннюю побелку необходимо делать .

Крупные раны замазывают варом:

  • живица
  • жир
  • парафин
  • и обвязывают их мешковиной.

Раны с гнилью и плесенью раствором медного купороса в 2%. Если это древоточцы и прочие вредители  — рану надо обработать дихлофосом, а затем замазать её садовым варом.

Осторожно! Не замазывайте краской живую кору!

Меры борьбы с отслоением коры у молодых яблонь

Надо лечить быстро. Для этого:

                                                                           Уход за деревьями.

  • удалить все кусочки уже мёртвой коры (от них яблоне только хуже),
  • залепить очищенную древесину  варом.
  • Крупную рану сначала надо промыть насыщенным раствором марганцовки.
  • Просушить,
  • закрыть ветошкой пропитанной цирконом или цитовитом.
  • Через сутки всё снять слегка, просушить
  • промазать массой для заделки печных швов.

Если раны малы:

  • растопить жир до жидкого состояния,
  • добавить воск 1:1
  • перемешать.
  • Этим составам и смазать.

Множество мелких отслоений лечат так:

  • после удаления отмерших частей раны закрывают бинтом с глиной или смазывают их жидким жировым варом.

Верх покрасить чем-нибудь белым, чтобы не перегревалась. А весной необходимо сорвать повязку, и заново обработать раствором глины. Зимой рану укутывают светлыми тряпочками, а поверх накрывают полиэтиленом.

У старой яблони

Если у яблони отходит кора и само дерево смотрится болезненно, то нужно прилагать уже решительные меры по спасению яблони.

  • Для начала надо целиком провести зачистку всех дефектных участков коры.
  • Ветхую, облупившуюся кору, болезненные наросты и всё похожее на «болячки», необходимо аккуратно счищать щеткой.
  • После обработать кору ствола раствором 1% купороса железного.
  • А затем просушивания забелить садовой побелкой.

Если отслоения на стволе не очень существенные, то можно применять более концентрированный раствор железного купороса  для обработки коры.  Он поможет в избавлении от грибницы грибков паразитов, и от яичек, и крошечных насекомых, зимующих в складках коры. Лечение надо делать только в сухую погоду и рано утром.

Когда ствол яблони достаточно подсохнет после лечения купоросом, требуется немедленное

проведение по заделке всех сформировавшихся трещинок в коре и открытых частей жировым варом.

Нужно особенно внимательно замазывать открытые участки живой древесины глиной с навозом, дабы уменьшить губительное влияние солнечных лучей, и отвадить вредящих насекомых от этих мест.

Замазывать можно  магазинным садовым варом.

Действия при морозобоинах и солнечных ожогах

Зимой, богатой на оттепели,  когда отслаивается кора на яблоне,  имеет смысл обратиться к народному опыту — От отслаивания коры спасает смазка коры всего яблоневого ствола глиняной болтушкой (1часть извести 3 глины и 1 навоза).

На уже поврежденный морозом участок наносят особую глинистую замазку, её наносят в состоянии густой сметаны, слой не сильно толстый должен быть.

https://www.youtube.com/watch?v=0KM1e0Gjq4o

Саму глинистую замазку готовят из двухсот граммов жирной глины и ста гр. финишной шпаклёвки, всё это нужно смешать и развести до состояния сметаны.

Чтобы средство смогло долго храниться, не лишаясь своих качеств, в него добавляют, либо навоз, либо перегной до 1/3 по объёму.

С наступлением весны появляются ожоги. Но куда серьезнее обширные, неправильной формы, поперечные раны, возникающие в основном с южной и юго-западной стороны штамба под скелетными ветвями.

Причина их  — яркие весенние лучи солнца. В этом случае, если кора у яблони отслаивается,  раздумывать не стоит.

Лечить их надо как можно быстрее очисткой всего отмершего слоя и обмазкой смесью смальца и воска 1:1.

Более серьёзные отслаивания коры, зачистив до здоровой древесины и камбия, замазывают «нигроловой замазкой».

Надо для неё:

  • 70% нигрола,
  • 17% воска
  • 13% канифоли,

по массе, перетопить на водяной бане, при не наличии воска его заменяют парафином или смальцем.

Внимание! Приняв все возможные действия по ликвидации лопнутой и отслоившейся коры, садоводу надо наблюдать за состоянием яблонь. И если они перестанут плодоносить и продолжат у них отмирать ветки, то их корчуют с участка.

Если отходит кора у шейки?

Если в диаметре рана на штамбе не более ½ диаметра дерева, то прийти на выручку яблоньке возможно. Для того, чтобы яблоне «отстроить заново» корьевой покров, ранение необходимо закрыть тряпицей, обработанной в очень концентрированном растворе золы.

Отслоения на коре яблони.

Когда камбий уже погиб,  заживление будет замедленно и лишь спустя 5 лет, может быть, кромки раневого камбия сомкнутся.

Если ствол покалечен  гнилью более чем на ½ своего диаметра, то его надо укутать крафт бумагой или бумагой для выпечки, привязав её натуральной верёвкой к стволу. А сверху на половину, или ¾, намотать полиэтилен.

На зиму сверху рану закрывают рубероидом. Если камбий начал затягивать рану, то лечение окончено. А, если нет, то нужно будет в весенний день делать над раной мостики перепрививки.

Совет. Если дерево имеет огромную рану на штамбе, то надо его сразу срезать, до живого пенька и попытаться привить  в расщеп веточки  этой яблоньки.

Чернеет

Если уж это по всему дереву, да раны выглядят вдавленными, а сами ветки или штамб, как опалённые пожаром, то спасать поздно. Можно спасть черенки, да попытаться их перепривить, и то не факт. Т.к. это чёрный рак плодовых деревьев, и он не лечится!

Гниет

Только зачистка всего гнилья до здоровой ткани камбия и древесины с промазкой макловицей препаратами фунгицидами.

После просушить и хорошенько промазать варом. Нет вара, не беда, закрасить можно и олифой натуральной или полусинтетической.

Есть желтый лишайник

Лишайник не опасен. Он указывает на чистый и очень сырой воздух, его можно и не трогать, а кору мёртвую удалить да рану варом и залить. После всё дерево обработать фунгицидом.

Есть  короед

Надо сделать обрызгивание поеденной яблони раствором Карбофоса или раствором,  содержащим Аверсектин С.

Также надо сгрести облетевшие листья и сухие веточки и их предать огню.

Мокнет

Такую кору нужно снять, зачистка  должна быть полной, до здоровой древесины.

И дабы сберечь камбий от распространения болезни, по краям повреждение это требуется:

  • обработать перекисью водорода,
  • подсушить,
  • тщательно замазать суриком на настоящей олифе.

Яблоня погибает

Если яблоня хороша, и штамб и корни живы, а рана не чересчур обширна, то требуется соорудить прививку «мостиком», то есть черенковая прививка на 2/3 ослеплёнными веточками с этого же дерева. Саму прививку нужно делать ниже раны. Место надо предварительно очистить и замазать олифой.

Смотрите на видео, как должна производиться зачистка коры:

Смотрите на видео опыт садоводов о лечении морозобоин:

Смотрите видео о  причине отслаивания коры — короеде яблони:

Смотрите на видео, правильный профилактический уход за штамбами:

Жизнь яблони зависит  и от ухода за её стволом. Очистка штамба яблоневых деревьев от остатков отмершей и облезшей коры, побелка, лечение ран и ожогов с морозобоинами  – это и есть залог долгой жизни  обильно плодоносящей яблони.

Источник: http://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/bolezni/kora/otsloilas.html

Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев

Нет коры на плодовых деревьев

Обрезка, – это слово пугает многих, и некоторые из владельцев приусадебных участков просто игнорируют обрезку, удаляя лишь сухие и сломанные побеги.

Другие же, напротив, слишком рьяно берутся за обрезку, прочитав лишь несколько статей на эту тему и допускают сразу целую кучу ошибок. Вот в ошибках давайте и разбираться сегодня.

Пусть те, кто боится лишний раз браться за секатор или садовую пилу, и научатся на чужих ошибках, чтобы не допускать своих.

Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев

1. Ошибки в сроках обрезки

Начнем со сроков, поскольку многие не осознают, что это весьма важно.

Стоит твердо усвоить одну простую истину: обрезка – это самое раннее весеннее мероприятие, которое нужно проводить в саду, а наиболее подходящее для обрезки время – это самое начало весны, период, когда нет опасности сильных морозов, но до распускания почек еще как минимум пара недель.

Обрезать зимой растения не следует, допустимо проводить такую обрезку только в южных районах России, где зимние температуры едва ли ниже наших весенних. Если же обрезать плодовые деревья в нашем регионе зимой, то сильные морозы, следующие сразу за обрезкой, могут повредить и обнаженную ткань среза, и кору, и даже камбий, расположенный возле него.

https://www.youtube.com/watch?v=i521_ZjkHJc

Что касается конкретных сроков весенней обрезки, то зависят они во многом от условий конкретного года. В центре России, например, оптимальные сроки обрезки приходятся на март, в это время, как правило, снег оседает, но не сходит полностью, и обрезчику удобно перемещаться по его поверхности, не увязая в грязи.

Но когда бы вы обрезку не начали, как мы уже сказали, важно закончить ее как минимум за пару недель до начала активного сокодвижения.

В период сокодвижения, которое начинается, как правило, при переходе среднесуточной температуры через +5 градусов, корни начинают активную подачу влаги с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины во все органы и ткани растения.

Если обрезку закончить за 12-15 дней до начала активного сокодвижения, то есть когда срезы после обрезки останутся сухими, то сосуды практически моментально заполнятся воздухом и он, как пробка, закупорит их, предотвратив потом выделение сока.

Учитывая это, в принципе, обрезку можно закончить и попозже, то есть не за две недели до начала сокодвижения, а, скажем, за несколько дней. Но точно определить дату начала сокодвижения порой очень сложно, поэтому, как говорят, проще перестраховаться.

Если же обрезку провести позже, когда по сосудам уже активно подается влага, то в сосуды воздух попадать не будет и из них станет вытекать сок.

Потери сока приводят к истощению растения, а вытекающая сладковатая жидкость станет самой настоящей приманкой для различных вредителей и болезней, например, сажистого грибка.

Поселяясь на побегах, сажистый грибок приводит к закупорке устьиц коры, снижению воздухообмена и понижению зимостойкости деревьев.

Обрезку вне рекомендуемого срока проводить можно только в том случае, если бездействие может оказать более негативное влияние на растения, например, если от сильного порыва ветра надломлена крупная ветвь и ее дальнейшее колебание и отлом может вызвать лишь более сильные травмы, связанные с задиром коры.

При необходимости обрезки в зимнее время, когда ветви, скажем, могут сломаться от налипшего на них тяжелого снега, дождаться нужно первой оттепели.

Обрезать в морозную погоду опасно по той причине, что в это время древесина довольно хрупка и пила ее не режет, а скорее откалывает, в связи с чем режущим инструментом можно допустить задиры и повредить ткани, расположенные более глубоко.

В том же случае, если оттепели не предвидятся в ближайшее время, а обрезку проводить нужно срочно, то при обрезке постарайтесь от ветви, которую нужно удалить, оставить пенек длиной сантиметров 10-11. Тогда все повреждения от спила в мороз и от дальнейших морозов негативно отразятся только на этой, оставленной вами части ветви. Весной же эту часть можно спокойно удалить.

2. Ошибки в регулярности обрезки

Тут все довольно просто: обычно садоводы, особенно начинающие, длительное время не уделяют плодовому дереву (в плане обрезки) никакого внимания. Это может длиться годаим, вплоть до начала плодоношения дерева или еще дольше.

Со временем владельцы участков с плодовыми деревьями замечают, что их растения часто болеют, дают слабый урожай, да и выглядят неопрятно. Они начинают их усиленно обрезать, применяя все известные им способы обрезки.

Вот тут и кроется ошибка: деревья запущенные, привыкшие расти, как им хочется, от такой экзекуции начинают либо болеть и еще сильнее тормозить свое развитие, либо обрастают большим количеством волчков – вертикальных, толстых побегов, которые оттягивают на себя большую часть питательных веществ, а сами плодов не дают.

На самом же деле, обрезку нужно проводить регулярно и начинать с первого же года высадки саженцев на участок. В том случае, если вам досталось запущенное дерево, проводите обрезку частями, удаляя примерно по трети побегов ежегодно, тогда это не будет большим стрессом для растения.

Проводя обрезку плодовых деревьев не оставляйте пеньков и задиров коры. 

3. Пеньки – тоже ошибка

При обрезке обязательно нужно делать срез «на кольцо», то есть таким образом, чтобы у дерева была возможность ликвидировать, заделать рану своей же корой.

Даже если ранка будет большая, все равно по ее краям активно начнет образовываться валик коры, и уже это может предотвратить загнивание участка, который остался от спила. Если же вы, спиливая ветку, оставляете пенек, часто он бывает длиной 3-4 см, то это практически гарантия того, что кора по его периметру начнет разрушаться.

Исключением тут может быть вынужденный спил зимой в мороз, о пользе которого мы рассказали выше, только в этом (опять же, исключительном случае) можно оставить пенек.

В дальнейшем, если весной при спиле мы оставили пенек и по его периметру начала разрушаться кора, то в трухе, оставшейся от коры, могут «поселиться» споры различных вредных грибков, могут остаться на зимовку различные вредители или поселится страшный враг любого дерева – короед.

В любом случае плюсов от оставленного при обрезке пенька не будет никаких, и в итоге может погибнуть все основание того сучка, который вы оставили. Но это видимые изменения, есть еще и скрытые от глаз.

Так, оставленный пенек может заметно нарушить отток питательных веществ к корневой системе, дерево будет более ослаблено и начнет отторгать пенек (обычно с частью древесины), что приведет к появлению дупла, а это уже открытые ворота и для гриба-трутовика, и для черного рака.

В том случае, если при обрезке оставлен пенек от некогда большой ветки, то он обычно не отмирает, из спящих почек появляются мощные вертикальные побеги – волчки, которые оттягивают весомую долю питательных веществ на себя и вкладывают их только в свой рост, не формируя цветочных почек, а, следовательно, и плодов.

Вам нужны все эти проблемы? Думаем, что нет, и все их можно избежать путем полного удаления ветви срезкой «на кольцо».

4. Не режь молодняк без нужды

Как часто можно заметить: садовод-новичок отрезает ветки то там, то тут (где придется, бессистемно). Такая обрезка совершенно дереву не нужна. Особенно бывает опасна укорачивающая обрезка верхушек побегов, когда деревья активно растут.

Что при этом происходит? Укорачивая такие побеги, вы буквально прекращаете их рост в высоту, вызывая тем самым образование пары волчков, которые, вместо побега, которому теперь наверх путь заказан, будут активно развиваться ввысь, буквально отнимая все питание у боковых побегов.

В том случае, если обрезка «молодняка» у вас продиктована желанием расширить крону и усилить скелетные сучья, то вам необходимо удалить центральный проводник.

Такой нехитрый прием позволит перевести рост на самую первую, наиболее сильную боковую ветку.

Далее нужно будет контролировать состояние кроны и просто не давать развиваться новым лидирующим побегам путем их обрезки или отгиба вертикальных ветвей, которые в таком состоянии начнут активно обрастать плодушками, что нас вполне устраивает.

Обрезку плодовых деревьев необходимо закончить минимум за пару недель до начала активного сокодвижения. 

5. Сильная обрезка – тоже ошибка

Это чуть ли не самая частая и наиболее широко распространенная ошибка. Садоводы порой слишком рьяно берутся за обрезку и укорачивают приросты очень сильно.

Тем самым вы буквально сдвигаете обрастающую часть побега вниз, причем настолько низко, насколько удаляете саму ветвь.

Понятно, что в этом случае самая верхняя почка будет расценивать себя как почка верхушечная, а две ближайшие почки станут наиболее сильными.

Смоделируем ситуацию: вы коротко срезали побег, скажем, почки на четыре. Это что означает? Что вы растению оставили исключительно зону ростовых побегов, и они весь питательный сок станут брать на себя.

Это значит, что вы провели обрезку, направленную на усиление приростов, и все веточки сразу стали главными. Если такую обрезку снова сделать через год, то ветки будут еще сильнее и образуют самый настоящий пучок жирующих побегов, который можно исправить, только разогнув его.

А вот если бы вы изначально обрезали побег более слабо, то получился бы не пучок, а ветка с плодушками.

6. Задиры коры – эффект от неправильной срезки крупных веток

Довольно часто в своей практике садовод сталкивается с необходимостью обрезки мощных ветвей большого диаметра. Одну такую ветку порой невозможно удержать в руке одного человека.

В итоге, при спиле она отламывается и получается большой задир коры, лечится который потом очень долго и трудно. Как же пилить большие ветки? Вначале мы советуем срезать на ветке максимум боковых побегов, чтобы снизить ее вес.

Далее, нужно отступить от того места, где бы вы спилили ветку «на кольцо», сантиметров двадцать и подпилить в этом месте ветку примерно до половины снизу, после чего сделать пропил сантиметра на четыре ближе к стволу, но сверху.

Таким образом ветвь обломится как бы ожидаемо (контролируемо), без образования задира коры. Все, что вам останется сделать – это спилить «на кольцо» оставшийся «пенек».

7. Запущенные острые углы

Острые углы отхождения ветвей от ствола часто оставляют по незнанию. Вроде бы ветвь растет удобно, никому не мешает, ничего не затеняет, ну и что, что угол градусов 30? На самом деле, ничего в этом хорошего нет.

Оптимальный угол отхождения побега от ствола должен быть от 45 до 90 градусов, а все, что меньше – это уже не норма. В дальнейшем, когда ветвь будет расти, утолщаться, набирать массу, произойдет элементарное растрескивание и ветка просто отвалится от ствола или от другой ветви.

Образуется большой разлом ветвей, который, во-первых, будет открытыми воротами для инфекции, а во-вторых, – серьезной проблемой, которую очень сложно устранить.

https://www.youtube.com/watch?v=2MPIJpXzbJc

Бороться с острыми углами отхождения ветвей нужно как можно раньше, для чего следует провести удаление срезом «на кольцо» одной из веточек.

Даже в том случае, когда выше места прививки плодовое дерево формирует дополнительный, шикарный на вид, побег, который становится со временем, по сути, вторым стволом, его нужно как можно быстрее удалить.

Пожалеете его срезать, и он несколько лет будет приносить плоды, но потом от чуть более сильного, чем обычно, порыва ветра разломится так, что даже стяжка ветвей может не помочь.

8. Не мажь срез по сырому

В заключение правило пользования садовым варом. Многие слишком спешат и сразу же после обрезки замазывают срезы садовым варом. На самом деле, этого делать нельзя: на влажную поверхность среза ни садовый вар, ни краска могут не лечь. Нужно подождать примерно сутки, дать срезам просохнуть и только после этого приступить к их изоляции садовым варом или садовой краской.

Вот и все основные ошибки, которые можно допустить при обрезке, если их не делать, то ваши деревья будут хорошо развитыми и одарят вас высокими и стабильными урожаями.

Источник

Источник: https://6cotok.org/1278237017734646100/osnovnye-oshibki-pri-obrezke-plodovyh-derevev/

Лечение коры дерева

Нет коры на плодовых деревьев

Ствол и ветки любого дерева состоят из древесины, покрытой снаружи корой. Она защищает древесину от повреждений. А между ними имеется ещё один очень тонкий слой ткани. Его называют камбий. Он состоит из особых клеток, которые непрерывно делятся и образуют как древесину, так и кору дерева. Так вот, если сохранить камбий на повреждённом месте, то кора снова нарастёт.

Как лечить повреждённую кору плодового дерева. Сначала следует острым ножом зачистить края повреждения и удалить все торчащие из него щепки. После этого рану можно замазать густой смесью глины и коровяка. Последний способствует заживлению камбия. Затем, чтобы это место быстро не высохло, его надо обвязать куском пленки. Она, к тому же, защитить рану от попадания спор грибковых болезней.

Весной, когда ваша яблоня проснётся от зимней спячки, клетки камбия начнут делиться и на месте поврежденной коры станет появляться новая. Уже к концу мая защитную повязку с дерева можно будет убрать.

Правда, если кора была повреждена сильно, то её заживление не произойдёт так быстро. В этом случае камбий вместе с новой корой будет нарастать по краям раны. При этом набухшая кора образует подобие некого кольца.

Её утолщения следует прорезать до самой древесины лезвием острого ножа вдоль ствола дерева. Эта процедура поможет заживлению поврежденной коры.

Упомянутое кольцо станет затягиваться и со временем рана закроется полностью.

Описанный выше метод в садоводстве называют бороздованием. Профессионалы используют его не только для лечения поврежденной коры, но и для усиления стволов и слабых веток плодовых деревьев. Проводится такая процедура дважды весной и летом. Новая наросшая кора на вишнях и сливах делает их стволы и ветви более прочными.

P.S. Кстати, садоводы-любители в Европе широко используют смесь глины с коровяком и добавлением древесной золы для побелки плодовых деревьев. Действительно, это лучше обычной извести.

Глина будет защищать растения зимой от морозов, а весной – от обжигающих лучей солнца. При этом она позволяет деревьям дышать, поскольку поры на коре не закупориваются. Коровяк будет питать растение полезными веществами.

Если добавить сюда ещё немного купороса и извести, то получится отличная смесь для побелки деревьев и защиты их от многих болезней.

Лечение поврежденной коры

Раны на коре штамба и ветвей деревьев – ворота в ткани растения для различных вредных микроорганизмов.

Небольшие, неглубокие ранки можно просто замазать садовым варом . Если же повреждения значительные, например, отмирание или отсутствие целых полос коры вдоль штамба или поперек , в таких случаях дерево бывает трудно спасти.

https://www.youtube.com/watch?v=oy7WjBuqQvI

Для лечения полосового повреждения коры, когда оно не опоясывает весь ствол, осторожно вырезают острым садовым ножом отмершие части коры до здоровых участков, слегка захватив их. После этого рану дезинфицируют железным купоросом , обмазывают садовым варом и обматывают мешковиной, для предотвращения подсыхания тканей растения.

Многие садоводы натирают раны на плодовых деревьях свежими листьями садового или лесного щавеля, повторяя процедуру 2-3 раза с интервалом в 15 минут. Можно использовать компресс из измельченных листьев щавеля, который накладывают на рану на 15-20 дней.

Можно использовать листья щавеля и для лечения камедетечения на деревьях вишни и сливы. Камедь предварительно счищают.

Кроме лечения, поврежденные деревья нуждаются в подкормках жидкими удобрениями и поливах .

Замечено, что раны на деревьях лучше зарастают в условиях легкого притенения.

Иногда вокруг раны делают бороздование коры, не повреждая древесину.

Спасти дерево с круговым повреждением коры штамба можно прививкой мостиком.

Болезни коры плодовых деревьев

Многие болезни коры плодовых деревьев начинаются с растрескивания. В образовавшихся по разным причинам трещинах селятся паразитирующие грибы и откладывают личинки насекомые-вредители.

Лечение трещин здоровых деревьев

Растрескивание коры плодовых деревьев возникает, когда внешние ее слои теряют эластичность, а внутренние продолжают активно нарастать. Это естественный процесс, последствия которого устраняются легко. В садоводстве применяется прием бороздования.

Весной в коре делают прерывистые надрезы длиной около 50 см на всю ее глубину острым окулировочным ножом. Перед каждым следующим деревом острие ножа смачивается в слабом растворе марганцовки. Специальными средствами можно не замазывать, за исключением косточковых, чтобы предотвратить камедетечение.

Каждые 3–4 года операцию повторяют, делая новые бороздки между прошлогодними. У старых деревьев можно и раз в 2 года. Бороздование не только способствует регенерации тканей, но и стимулирует обменные процессы.

Его полезно проводить после вмешательств в естественное развитие дерева, например, прививки, перетяжки плодовыми поясами, формирующей обрезки.

Профилактика лечения повреждений коры

В конце зимы и ранней весной амплитуда температурных колебаний достигает максимальных значений. Днем на солнце кора нагревается и расширяется. В ее порах накапливается влага.

Ночью образуются кристаллы льда, которые разрывают кору, чаще с южной или юго-западной стороны ствола. Поврежденные участки в дальнейшем обезвоживаются, западают, теряют эластичность.

Между ними и здоровой корой образуются разрывы, которые с весенним пробуждением деревьев истекают соком.

Чтобы избежать дальнейших болезней коры плодовых деревьев и их лечения, омертвевшие участки зачищают до здоровых тканей. Если замечены признаки заражения грибком, то рану обязательно дезинфицируют специальным раствором с последующей обработкой.

Укрытие оперированного места полиэтиленовой пленкой ускорит образование регенерирующего слоя. При обширном поражении процедуру повторяют каждую весну до полного заживления. Сильная омолаживающая или формирующая обрезка во время лечения нежелательна.

Профилактическая побелка стволов и скелетных ветвей поздней осенью – простой и надежный способ избежать трудоемкого лечения деревьев в дальнейшем. Слой известкового молочка обновляют ранней весной. Если побелка все же сошла, штамбы можно временно обернуть плотной светлой бумагой.

Трещины в коре косточковых культур возникают в результате механических повреждений, грибковых и других заболеваний, неудачных прививок. Они вызывают обильное камедетечение, которое ослабляет дерево, делая его еще более уязвимым, снижает способность к плодоношению. Прежде всего нужно выяснить причину появления трещины и выбрать способ обработки раны.

В случае болезни коры плодовых деревьев лечение проводят обычно ранней весной, за исключением случаев, требующих немедленного вмешательства. Опытные специалисты из Doctor Forest знают все о сроках и способах врачевания деревьев. Они с удовольствием окажут профессиональную помощь по уходу за садом.

Краткие сведения о заболеваниях деревьев

Как декоративные, так и плодовые деревья подвержены различным заболеваниям. Наиболее распространёнными заболеваниями деревьев считаются:

  • Образование на поверхности дерева морозобойных трещин
  • Повреждение деревьев жаркими солнечными лучами
  • Открытые раны на дереве в результате неправильного спиливания веток
  • Низкая плодородность дерева
  • Механические повреждения поверхности дерева грызунами
  • Образование дупел

Сейчас мы рассмотрим, как осуществить самостоятельный уход за деревьями, который предотвратит возникновение вышеуказанных заболеваний растений.

Уход за деревом залог эффективного роста растений

Лечение морозобойных трещин дерева

Морозобойные трещины представляют собой продольные повреждения ствола дерева, называемые морозобоинами.

Вид морозобоины

Морозобоины возникают в результате резких перепадов температуры в зимнюю пору. Процесс появления трещин осуществляется из-за того, что влага, которая находится внутри дерева, выходит на поверхность этого дерева и кристаллизуется, в результате чего кора не выдерживая напряжения лопается.

Если дерево вовремя не вылечить, по истечению небольшого промежутка времени ослабится процесс проведения питательных веществ и влаги по стволу дерева, в результате чего растение быстро погибнет.

Помимо того, что ухудшиться пропускная способность ствола, существует еще риск того, что вокруг морозобоины начнут образовываться грибковые поражения, которые так же приведут к гибели дерева.

Так же морозобоина повлечёт за собой появление дупел, которые неблагоприятно влияют на жизнедеятельность растения.

Для того, что бы избежать данного заболевания необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Выбирайте более морозостойкие сорта деревьев
  • Размещайте дерево в том участке сада, который менее подвержен влиянию мороза
  • На зиму обматывайте стволы деревьев полиэтиленом либо ненужными тряпками

Обмотка ствола дерева для защиты от морозобоины

Если вы уже столкнулись с проблемой морозобоин, необходимо приступать к лечению дерева, для этого используют следующую методику:

Лечить дерево необходимо только весной,  процесс может занять не один сезон. Первым делом удаляем со ствола дерева омертвевшую часть коры, после чего так называемую рану дерева протираем  медным купоросом и замазываем садовой смазкой.

В том случае, если морозобоина имеет большие размеры и глубину, необходимо стянуть ее проволокой, под которую подкладываем деревянные распорки.

Лечение дупла в дереве

Дупло в дереве образуется в результате активного действия морозобоин.  Для того, что бы заделать дупло, необходимо воспользоваться следующей мини-инструкцией:

  1. Удаляем с внутренней части дупла гнилую древесину и всякого рода мусор.
  2. Проветриваем дупло
  3. Продезинфицируем оставшуюся здоровую древесину внутри дупла при помощи железного купороса
  4. Пломбируем дупло. Для этого засыпаем в него щебень либо битый кирпич и заливаем внутренность цементно-песочным раствором

Как лечить кору дерева

На садовых участках участились случаи гибели деревьев из-за болезни коры. Вот несколько советов по борьбе с самыми распространенными формами заболевания.

Продольные раны, трещины — результат потери корой эластичности, способности расширяться при резких сменах температуры и Влажности почвы. Такие трещины часто наблюдаются у молодых деревьев.

Эти раны обычно не нуждаются в расчистке и заживают сравнительно легко. Достаточно трещину несколько раз продезинфицировать медным купоросом и замазать лечебным садовым варом — петролатумом.

При правильном уходе за деревом через один-два года новая кора с боков закроет рану.

Куда опаснее широкие, неправильной формы, поперечные рваные раны, появляющиеся главным образом на южной и юго-западной сторону штамба под скелетными ветвями. Причина таких ран — солнечный ожог. Как лечить их? Остро отточенным садовым ножом нужно снять на подстилку мертвую кору , снять так, чтобы, по. всем краям раны

Открылась светлая кромка здоровой коры. Оголенный участок следует обработать медным купоросом, как было сказано выше, и втереть в него петролатум. На нем закрепить кусочек полиэтиленовой пленки по форме раны и прикрыть от света плотной бумагой.

Другой старинный способ лечения такой. После расчистки коры и промывки раны медным купоросом закрывают ее толстым ело свежего коровяка, смешанного пополам с глиной. Чтобы такая замазка отвалилась, ее нужно закрепить марлевым бинтом.

Несколько раз за вегетационный период этот слой следует возобновлять, время времени смачивать водой, а еще лучше раствором гетероауксина , Такой народный способ лечения чаще всего полностью оправдывает себя, особенно если рана по размерам не превышает половину длины окружности дерева.

Как вылечить кору плодовых деревьев?

Как правило, раны на коре – это отмершие участки, которые образуются на самых уязвимых участках плодовых деревьев, например, стволе и штамбе. Причин появления отслаивания коры и трещин может быть несколько.

Весенняя обрезка

После санитарной обрезки весной были недостаточно тщательно обработаны места срезов. Кроме того,  например, срез был сделан слишком близко к стволу или штамбу. Это может вызвать болезнь дерева или его гибель.

Неравномерный полив

Особенно в жаркое, засушливое лето, усугубленное суховейными ветрами, деревья требуют регулярного полива не только под корень, но и дождевания.

Поломка ветвей

Летние ураганы, шквалистые ветра приводят к тому, что ветви ломаются и повреждаются, что тоже служит причиной образования ран.

Инфекционные болезни коры и древесины

Инфекционные болезни коры и древесины в весенний и летний периоды, особенно у косточковых деревьев, – частая причина появления ран. Парша, некроз и лишайники самые распространенные заболевания плодовых деревьев.

Лечение ран на плодовых деревьях

Необходимо тщательно удалить поврежденные места древесной коры до здоровой части, удаляя при этом все выступающие пеньки и побеги. Зачистку проводят острым и продезинфицированным инструментом, например, садовым ножом.

Зачищенное место обрабатывают любым дезинфицирующим средством: зеленкой, марганцовкой, 5%-ным раствором железного или 3%-ным раствором медного купороса.

После того как обработанная поверхность подсохнет, на рану накладывают садовый вар или замазку.

Сверху рану обвязывают бинтом из черной полиэтиленовой пленки. Считается, что отсутствие воздуха и света предотвращает попадание вредной микрофлоры в рану и способствует ее скорейшему заживлению. Такая повязка позволяет быстрее образовываться новым клеткам камбия и затягивает рану.

Садовый вар используют готовый или делают замазку самостоятельно. Наиболее эффективны садовые замазки в основе которых лежит Нигрол. Самый несложный в приготовлении и качественный состав садовой замазки для лечения ран состоит из Нигрола, консистенции густой сметаны, с добавлением просеянной глины, золы и извести.

Полученной смесью обмазывают обработанные раны и обвязывают обычным бинтом. Не слишком большие по размеру и неглубокие раны после дезинфекции можно замазать смесью из глины и коровяка в пропорции 1:1 и также обвязать бинтом.

Производя операцию по зачистке раны, следует обязательно расстелить под обрабатываемым деревом ткань или пленку, чтобы все части отмершей коры и древесины оказались на ней. Их надо убрать из сада и сжечь. Любые, даже незначительные повреждения на коре, следует обрабатывать вовремя и тщательно, чтобы не потерять ценное плодовое дерево.

Источники: www.fazenda-box.ru, sadurad.ru, www.doctor-forest.ru, samdizajner.ru, sadovod-lubitel.do.am, sad.usadbaonline.ru

Источник: http://sovet.clan.su/publ/raboty_v_sadu_i_ogorode/lechenie_kory_dereva/3-1-0-740

В рассаде
Добавить комментарий