Подпорные стенки из бревен

Содержание

Подпорная стенка: особенности создание опорного устройства из камня, брёвен и бетона для дачи

Подпорные стенки из бревен

Подпорная стенка на территории дачного участка является важной деталью, которая может не только украсить общий вид ландшафта, но также поделить его на определённые зоны.

Важно рассмотреть, как сделать подпорную стенку своими руками, а также какие конструкции такой постройки существуют.

Особенности подпорной сетки

Подпорная сетка представлена в виде специального упора, а также преграды, которая оригинально вписывается в общий вид дачного участка. Такая деталь украшения ландшафта пользуется особой популярностью. Стенку можно легко и без особых затрат построить своими руками. Она поможет не только разнообразить участок, но также удержит грунт от возможных оползней и самовольной геопластики.

Подпорную конструкцию разрешено устанавливать почти в любом нужном месте на дачном участке, но такая конструкция должна в обязательном порядке включать в себя несколько частей.

Также разрешено устанавливать подпорную стенку на участке с уклоном.

Изделие представляет собой фундамент, который удерживает на себе целое сооружение, тело стенки из материала, которое используется в строении, а также специальный водоотвод, важный для защиты основного материала.

Материалы для работы

Материал при строительстве опоры будет напрямую зависеть от особенностей стиля и ландшафта участка, в этом случае важно использовать свою фантазию и предпочтения. После нужно отталкиваться от своих финансовых средств.

Какой бы материал для конструкции вы ни решили использовать, цена за него не будет сильно отличаться, но лишь в том случае, если такой материал не стоит дорого и не выполнен на заказ профессиональными строителями.

Лучше всего сэкономить свои деньги и построить опоры своими руками — это будет намного увлекательнее и бюджетнее.

Создание стенки из камня

Также многие задаются вопросом, как создать подпорную стенку из камня своими руками. Такое решение применяют довольно редко, так как процесс создания такой опоры считается довольно трудоёмким, а также стоит дорого. Приобрести хороший и устойчивый к воздействию погодных условий камень по невысокой стоимости не каждому удастся.

Строительство опорной стенки начинается с устройства слоя дренажа и опорного фундамента — главных слоёв, которые укладываются в предварительно вырытую траншею по линии перехода стены.

После идёт заливка главного фундамента (для этого также разрешено использовать строительный мусор — проволока, арматура, гнутые электроды), сверху на этот слой садовод выкладывает натуральный камень.

В большинстве случаев для такой процедуры применяют гранит, кварцит, диабаз и остальные породы, которые больше всего подходят для работы.

Тип кладки камня можно выбирать по желанию, в этом случае можно без опасений применять как сухую, так и классическую кладку камня.

Сухая кладка проводится по стандартной инструкции. Полученное пустое пространство в конструкции прокладываются почвенной смесью с семенами культур (можно использовать цветы, мох, траву и декоративные кустарники). Если же кладка будет происходить на цементную основу, то пустоты создаются с помощью специальной затирки.

  Мучнистая роса: средства борьбы с заболеванием на растениях

При прокладке камня важно применять хороший фундамент и дренажный слой, при этом нужно избегать крестообразных стыков, которые отрицательно влияют на показатель крепости конструкции, а также не скреплять опору в шахматном порядке.

Выбор камня

Вес каждого отдельного камня должен доходить до тридцати килограмм и больше. Форму и размеры можно выбирать по своему желанию. Перед кладкой такого материала его нужно рассортировать:

  • самые крупные камни лучше всего применять для создания фундамента и кладки нижних оснований;
  • из больших камней с ровной поверхностью выкладывается внешняя сторона опорной стенки;
  • небольшие камешки хорошо использовать для заполнения внутреннего пространства кладки.

При распределении камней их придётся скалывать до небольшого размера. Для этого рекомендовано использовать молоток с весом в пять килограммов и специальное долото. После примерки материала его помечают специальным восковым мелком. После по установленной метке встраивается долото под углом в сторону скола, далее по камням активно бьют молотком.

Принцип перевязки

Перевязку шовных полос в неровном материале нужно соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду, а также между бутом в соседних рядах:

  • камни устанавливаются друг за другом сначала короткой, а после удлинённой стороной;
  • для крепления лицевой и тыльной части на уровне шестьдесят сантиметров и в последнем ряду создают поперечную кладку. Для этого разрешено применять большие фракции бута, которые будут доходить до ширины опоры.

При создании стены своими руками не нужно создавать строение больше 1,5 метра. Без профессиональных знаний в строительстве стена в результате может получиться неустойчивой и шаткой.

После разметки территории строитель вырывает траншею для создания основания постройки. Ширина ямы должна на шестьдесят сантиметров быть больше, чем толщина стены. Глубина будет выбираться, исходя из показания прорезания почвы, к полученному параметру прибавляют ещё десять сантиметров, чтобы обеспечить большую надёжность.

Использование дерева

Важно рассмотреть, как создать подпорную стенку на даче своими руками из дерева. Под деревом специалисты подразумевают толстые брёвна, которые разрешено устанавливать в грунт в вертикальном и горизонтальном положении, тем самым возводя специальную стенку.

Бревна подбираются с общим диаметром в 20−30 сантиметров, устанавливаются они вплотную друг к другу, тем самым создавая крепкую опору для почвы и необычный внешний вид всей конструкции. Для брёвен создают специальную траншею глубиной от 45 до 65 сантиметров, что будет напрямую зависеть от высоты планируемой опоры.

  Выращивание, посадка и уход лимонника китайского

Такая глубина установки конструкции поможет придать особую прочность стенке. Также важно помнить про слой фундамента и дренажа.

Вообще, разрешено монтировать брёвна и на простую подушку из гравия, но предварительно их важно обработать специальным средством для защиты деревянного покрытия от влажности, либо воспользоваться простым машинным маслом и рубероидом.

Брёвна устанавливаются очень плотно друг к другу. Крепиться они могут специальными хомутами, арматурой, поперечными перемычками (это будет напрямую зависеть от особенностей дизайна дачного участка). После для придания особой устойчивости опоры засыпаются грунтом, а с другой стороны просыпаются слоем материалов для создания водоотводной системы.

Особенности габионов

Строение из габионов пользуется особой популярностью. В готовом варианте материал представляет из себя разные металлические сетки с камнем внутри.

Если стенка из габионов невысока, то её разрешено ставить без основного фундамента, просто на очищенную заранее готовый участок.

Если высота строения будет достигать одного метра или больше, то нужно воспользоваться фундаментом с гравийно-песчаной подушкой.

Ёмкости устанавливаются на подготовленную площадку и скрепляются друг с другом. Установка происходит последовательно, сверху засыпается специальный материал.

Если для этого вы применяете простой гравий, то можете долго не раздумывать над созданием опоры, но если хотите достичь большей декоративности, то с лицевой стороны изделия нужно будет осторожно проложить слой гранита, плитняка либо других материалов. Контейнер можно просыпать дешёвым булыжником, гравием или же простой галькой.

Создание кирпичного строения

Кирпичные опоры, как и простые, создаются с теми же требованиями к раствору для креплений и основе под фундамент, но если рассматривать показатель жёсткости и давления на конструкцию с внутренней стороны, то они немного отличаются друг от друга.

Если стена планируется небольшой высоты (около 0,5 метров), то кладка может происходить в половину кирпича. Если высота конструкции будет доходить до ста сантиметров — в целый кирпич. Если же опора выше одного метра, то лучше всего воспользоваться усиленной кладкой, при которой используется полтора кирпича.

Для создания фундамента под установку опоры важно использовать дренаж и дополнительные крепления, особо при большой высоте опор. С обратной стороны нужно устроить полноценную систему с водоотводом, так как кирпичи отрицательно реагируют на повышенную влажность.

Конструкция из бетона

Многие интересуются, как сделать подпорную стенку из бетона. Формирование стены из бетонной смеси довольно лёгкая процедура, особенно она легка для профессиональных мастеров.

Для этого нужно воспользоваться хорошей перевязкой, которая соответствует параметрам сооружения фундамента с дополнительным слоем дренажа, опалубкой и раствором.

Также нужно помнить, что качественная стена может создаваться из дерева либо кирпича, для этого основной фундамент важно создавать более широким и крепким.

Также важно помнить про качественную защиту готовой конструкции от сильной влажности, для этого важно в обязательном порядке устраивать систему водоотвода, которая поможет сохранить целостность материала и прочность готового изделия.

В большинстве случаев бетонные конструкции выглядят не очень привлекательно, поэтому чтобы соблюсти все требования к ландшафту, нужно создать специальную декоративную отделку. В этом случае при выборе декорирующего постройку материала нужно воспользоваться своей фантазией и последовать желанию.

  Клещевина: посадка семенами и рассадой, выращивание и уход

Конструирование системы водоотвода

Траншею нужно непросто засыпать грунтовой смесью, залить правильным фундаментом и разместить на нём неправильную подпорную стенку для зонирования дачной территории, важно также создать полноценную систему отвода воды. Она поможет защитить стенку с обратной стороны от сильной влажности, обеспечит полноценный дренаж грунта.

Ведущие специалисты советуют домашним мастерам выбирать из следующих типов водоотводов:

  1. Подземный дренаж выглядит как перфорированная дренажная труба, которая оборачивается в материал геотекстиль и монтируется в самое основание планируемой опоры. С помощью такой функции вода не скапливается долгое время, а регулярно проходит по трубе в любое место слива.
  2. Использование наземного дренажа. Для этого система создаётся с обратной стороны подпорной конструкции из любого подходящего материала, который не даст воде доходить до поверхности готового строения, а обеспечит полноценный отвод жидкости вниз. В этом случае разрешено использовать битый кирпич либо гравий.
  3. Создание дренажа с дополнительными фильтрами. Фильтрационные отверстия проделываются в конструкциях из бетонной смеси либо камня. Для проделывания таких просветов в каждом втором ряду кладки оставляется лишь один вертикальный шов, который ничем не скрепляется. Именно по установленным швам, которые находятся на расстоянии в каждые 1,5 метра, и будет устраняться лишняя вода.

Создание подпорного строения на склоне требует особого внимания, при такой процедуре важно подобрать правильный материал, рассмотреть инструкцию установки и следовать всем требованиям. Такая стенка поможет красиво задекорировать участок.

Применение строительных покрышек

Самым бюджетным и лёгким материалом для создания стенки станут старые и ненужные автомобильные покрышки. Они укладываются целыми рядами, создавая колонны со ступенями по типу холма. Посередине полученной оградки создаётся анкерная свая.

Шины друг с другом и к свае крепятся специальными креплениями, которые можно создать самостоятельно с помощью конвейерной ленты. Во внутреннюю сторону ёмкости покрышки сыпется плодородный грунт.

В такие покрышки разрешено сажать вьющиеся культуры, которые помогут изящно украсить полученную конструкцию.

Создать подпорную стенку очень просто, главное в этом случае следовать инструкции и рекомендациям мастеров. Такая система поможет удерживать почву на участке, украсит его и разделит на отдельные зоны.

Источник: https://nasotke.pro/sad/sozdanie-podpornoj-stenki

Подпорная стенка из бревен технология

Подпорные стенки из бревен

Подпорная стенка: бревно или камень

Нужно

Не, не будет. Для обыкновенных заборов копают примерно 0,7 метра — а тут стенка.

Лучше скрепить, а то будут расшатываться по одному

Предлагаю так:1. Закопать столбы в землю на 0,5 м. в ряд2. С обратной стороны столбов (там, где подпертая земля) на уровне земли по столбам кинуть поперечину из хотя бы доски-пятерки и матерыми саморезами присаморезить её к столбам. Потом эта доска скроется под землей, а верх столбов будет объединен ею. Ну а низ — бог с ним, в земле ведь.

3. Так как глубина закапывания небольшая, то нужен противовес — чтоб стенка не рухнула.

В качестве него предлагаю зарыть брус позади подпорной стенки, паралелльно опять же стенке на глубину, равную высоте снова стенки (без учета заглубления).

Этот зарытый брус привязать проволокой-шестеркой к верху подпорной стенки с шагом метра полтора-два. Ну и таким образом, закопанный брус будет эдаким якорем, удерживающем всю подпорку.

Если идея с якорем не нравится, то тогда столбы стенки надо заглубить вовсе не на 0,5 метра, а хотя бы на глубину, равную высоте стенки. Якорь-то по идее, нужно было бы сразу сделать — до того, как насыпали грунтовую подпорку. А теперь даже и не знаю где земработ меньше — сами смотрите.
Ну и все эти дела чем-нить заантисептировать

Источник: Www. forumhouse. ru

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками

» как сделать подпорную стенку из бетона своими руками

Существует определенная технология, без соблюдения которой не обойдется устройство качественной конструкции любого типа. В большинстве случаев на приусадебных участках возводится подпорная стена из камня или бетона не выше 2 метров.

Если ландшафтные уступы не очень большие, (шириной до 4 м и высотой до 1,5 м), то готовый вертикальный элемент не превышает полутора метров в высоту и строительство можно выполнить своими руками, опуская сложный технологический расчет, который под силу только специалистам. Чтобы защитное сооружение служило долгие годы, нужно правильно проводить все этапы, из которых состоит строительство.

Технические особенности

Укрепление из блоков или бетона является наиболее доступным вариантом, поэтому далее будет рассмотрено устройство данного типа инженерного элемента. Расчет материала производится исходя из нескольких факторов:

    высоты стены; водопроницаемости; сейсмической устойчивости.

Раствор должен хорошо удерживать влагу и быть пластичным, поэтому в его состав нередко добавляют пластификаторы. Бетонные стены, исключая готовые блоки, обычно подразумевают сплошное соединение из фундамента и основной части конструкции. В таком случае необходимо сделать котлован, ширина которого обязательно включает запас для опалубки.

Размеры

Очень важно подобрать правильную толщину стены, которая выдержит соответствующие нагрузки и не будет подвержена опрокидыванию. Для самостоятельного планирования существует стандартный расчет параметров, зависящий от типа грунта и высоты тела сооружения.

Тип грунта Соотношение толщины стены к ее высоте
Плотный (глинистый) 1:4
Средней плотности 1:3
Рыхлый 1:2

Фундамент

Если декоративная конструкция на приусадебном участке будет не выше 30 см, можно не заливать фундамент, а сделать небольшое заглубление в грунт. В таком случае устройство опоры ограничивается посадкой на подушку из гравия и песка. В случае с более массивной стеной понадобится монтаж основы, расчет параметров которой будет зависеть от характера грунта и размера возводимого объекта.

Дренаж

Чтобы избежать накопления влаги за задней стенкой подпорки и вымывания грунта, организовывают дренаж и водоотвод. Дренаж бывает трех видов:

Продольный. Поперечный. Комбинированный.

В первом случае на одном уровне с фундаментом протягивается труба, обмотанная геотекстилем. Такую систему можно сделать с применением гофрированной трубы с перфорацией, изготовленной из пластика или асбоцемента. Геотекстиль впитает влагу и не пропустит частицы песка, а трубы обеспечат ее отвод.

При обустройстве поперечного дренажа во время строительных работ в подпорную стену закладывают трубки или оставляют отверстия (диаметр 10см). Такие водоотводы необходимо монтировать с уклоном, который обеспечит вывод воды за пределы террасы. Шаг дренажа должен быть равен 1 м.

Процесс монтажа

Чтобы правильно сделать бетонную подпорную стенку из раствора или блоков на своем участке, необходимо не только провести грамотный расчет параметров, но и выполнить все технологические этапы. Если все процессы будут проведены без нарушения технологии, защитно-декоративный ландшафтный элемент прослужит своим хозяевам долгие годы.

Траншея

На первом этапе необходимо выкопать траншею, которая будет пролегать по контуру будущего сооружения. Чтобы ускорить процесс, обычно прибегают к помощи экскаватора, однако заключительную подчистку стенок и выравнивание рва проводят лопатами вручную. Глубина своеобразного котлована зависит от размеров подпорки, и если ее высота не более 1 м, то достаточно будет углубиться на 40 см.

Если решено обойтись без траншеи, и это позволяет будущая конструкция, перед монтажом опалубки необходимо тщательно подготовить грунтовую поверхность. Подготовка состоит в очистке площадки от сорняков и ее выравнивании (срезаем лопатой все кочки и неровности).

Подушка и армирование

На дно траншеи или подготовленную поверхность грунта укладывают слой гравия и щебня. Для придания фундаменту особой прочности поверх щебневой подушки помещают прутья арматуры или специальную металлическую сетку. Также вдоль всего контура вертикально расставляются прутья арматуры, которые будут прочно связывать бетонную массу.

Опалубка

Опалубочная конструкция для подпорной стенки должна быть массивной, так как ей нужно выдерживать давление тяжелого бетона. Для такой цели подойдут щиты из доски 30 мм, которые горизонтально соединяются деревянным брусом 50×100 и крепятся на колья, вкопанные с шагом 0,5 м.

Строительство опалубки начинают с задней стенки. Чтобы деревянный каркас не прогибался, вдоль стенки вкапывают металлические прутья. На данном этапе необходимо обеспечить дренажную систему по вышеприведенному примеру.

Раствор

Для того чтобы подпорная декоративная стена из бетона была крепкой, и не разрушалась под воздействием перепада температур, необходимо использовать качественный цемент морозостойких марок.

Расчет компонентов для раствора проводится в пропорции: 1 ведро воды, 1 ведро цемента, 1 ведро щебня и 3 ведра песка. Все составляющие материалы смешивают в бетономешалке или корыте, и полученный состав аккуратно заливают внутрь опалубки.

Высыхание

Очень важно обеспечить правильную сушку залитой конструкции. Чтобы раствор не пересыхал, и влага уходила из него постепенно, стенку накрывают пленкой, которую периодически приподнимают и контролируют, насколько схватился бетон.

В жаркую погоду стяжка поливается водой, иначе может произойти растрескивание основы и дальнейшая ее деформация. Снять деревянные щиты можно будет не ранее, чем через 5 – 7 дней. После полного высыхания (через 28 дней) поверхность бетонной стяжки очищают от наплывов и бугорков при помощи шпателя или силикатного кирпича.

Отделка

В настоящее время, по мнению дизайнеров, очень популярны брутальные, необработанные поверхности, к которым, без сомнения, относится защитное устройство из бетонной стены.

Однако не всем хозяевам приусадебного участка может прийтись по душе такой ландшафтный элемент, и тогда выходом из ситуации может стать ее декорирование.

В качестве отделочных материалов для лицевой поверхности защитного сооружения подойдет плитка для наружных работ, камень или краска по бетону повышенной устойчивости.

Источник: Tehno-beton. ru

Источник: http://bestgardener.info/podpornaya-stenka-iz-breven-texnologiya/

Красивая подпорная стенка: материалы и дизайн (100 вариантов на фото)

Подпорные стенки из бревен

При расположении загородного участка на холме или вблизи от крутого берега водоема устройство подпорной стены является технической необходимостью.

Для её устройства применяются разные строительные материалы: натуральные камни, кирпич, бетон, дерево.

При их выборе важно учитывать архитектурные особенности загородного дома и общее оформление окружающего ландшафта.

В ландшафтном дизайне эти сооружения выполняют следующие задачи:

  1. Участвуют в зонировании территории;
  2. Декоративные функции;
  3. Укрепляют грунт;
  4. Создают горизонтальные плоскости, на которых возможна посадка растений.

Конструктивные особенности

Подпорные стенки могут быть инженерным или декоративным сооружением.

В первом, они устраиваются для предотвращения оползней, не позволяют обрушиться или сползти грунтовой массе со склона холма, оврага или берега водоема. Это капитальные сооружения, требующие привлечения специалистов.

Во втором случае, они несут лишь эстетическую функцию и призваны быть украшением загородного экстерьера.

Выбирая материал для подпорной стенки важно учесть его прочностные характеристики, гигроскопичность и наличие пор.

Рекомендуется использование клинкерного кирпича, и натурального камня – их поверхность обладает малым водопоглощением и является долговечной в эксплуатации.

Бетон также характеризуется высокой прочностью, но уступает вышеперечисленным материалам уровнем эстетичности. Хотя есть современные стили, где бетон будет смотреться уместно и гармонично.

Вне зависимости от предназначения подпорной перегородки в определенном ландшафтном пространстве, ее конструкция едина для всех вариантов – это основание и видимая часть.

Снаружи вертикальная плоскость конструкции может быть ровной или иметь уклон, а с тыльной стороны она примыкает к поверхности почвы.

Важно! Приступая к проектированию подпорной стенки, необходимо продумать каким образом будет производиться водоотведение от конструкции. Скопление влаги с задней её стороны неизбежно.

Использование древесины для создания подпорной стенки в ландшафте предполагает устройство временной конструкции или декоративной, и крайне недолговечной.

Важно! Выбирая бревна для устройства деревянной подпорной стены, нельзя экономить. Материал должен быть качественным, без повреждений на поверхности и признаков болезней. Тогда служить он будет дольше.

Для устройства террасы в саду рекомендуется использование соснового кругляка, которого погружают в почву на 1/3:

  1. На дно траншеи, глубина которой составляет половину высоты возводимой стенки, происходит укладка песка и каменной породы;
  2. Часть древесины, которую предстоит погрузить в грунт, необходимо обработать мастикой на основе битума;
  3. Чтобы защитить наружную часть древесины от появления плесени и гнили, ее необходимо обработать антисептическими составами;
  4. В ров погружают бревна и соединяют их между собой при помощи металлических спиралей. В нижнюю часть укладывают породу;
  5. Затем в ров выливают цементно — песчаный раствор.

Важно! Главным врагом древесины является чрезмерная влажность и сырость. Поэтому устройство комбинированного дренажа должно быть произведено с тыльной стороны конструкции.

Многообразие деревянных материалов позволяет варьировать декоративный эффект. Конечно, самые популярные для создания подпорных стенок — это брус и бревна. Но и их можно подать креативно:

Устройство подпорной стенки из бетона

Основу этой конструкции составляет каркас и арматура. На фундаменте производят установку досок с арматурной сеткой и заливают бетон.

Далее производят гидроизоляцию задней стороны и установку дренажной системы.

Подпорные стены из бетона — это конструкции долговечные и основательные.

Применение этого материала для подпорных стенок позволяет создавать ограждения различной конфигурации, с замысловатыми изгибами.

Основные этапы:

  1. Первым делом выкапывают котлован, форма которого повторяет изгибы будущей стены, а глубина должна составлять чуть меньше половины высоты конструкции;
  2. Устройство основания на дне котлована происходит путем засыпки гравийной смеси или щебня, сверху которых укладывается арматура, скрепленная проволокой;
  3. Затем происходит вывод опалубки с использованием досок, толщина которых должна составлять от 2,5 до 4 сантиметров. Прилегание досок друг к другу должно быть плотным, поэтому их скрепляют при помощи гвоздей или стяжек;
  4. В грунт погружают стояки с шагом в один метр, чтобы избежать выгибания досок и повысить их способность держать бетонный массив;
  5. Далее производят заливку бетона в получившуюся форму и дают около 5 суток на то, чтобы бетон схватился.

По истечении достаточного времени для застывания бетона, опалубку удаляют и приступают к облицовочным работам.

Подпорная стенка из кирпичной кладки

Для устройства ограждения из кирпича рекомендуется использование пустотелых блоков.

Если высота конструкции составляет свыше 25 сантиметров, то необходимо устройство ленточного фундамента. Причем глубина залегания зависит от рыхлости почвы.

Пропорция глубины залегания фундамента и его надземной части на плотной почве составляет один к четырем, на средней рыхлой почве – один к трем, на мягкой рыхлой почве – один к двум.

Важно! Своими руками можно выложить только невысокую подпорную стену. Конструкции свыше полутора метров должны возводить профессиональные рабочие.

Впоследствии, кирпичная кладка может быть оштукатурена или облицована.

Подпорная стенка из натурального камня

Этот способ возведения подпорной стены является наиболее дорогим и трудоемким, однако наиболее любимым дизайнерами. Ведь дороговизна и сложность постройки с лихвой покрываются достоинствами натурального материала, который естественно впишется в ландшафт и будет гармонично смотреться с другими натуральными природными материалами.

Устройство такой конструкции предполагает наличие фундамента, при этом для достижения устойчивости ширину стены следует брать не меньше тридцати сантиметров.

Помимо этого, важен учет:

  1. Собственного веса стены;
  2. Адгезионные свойства материала;
  3. Степень расширения грунта при низких температурах;
  4. Степень давления сухого и влажного грунта;
  5. Если конструкция в высоту превышает два метра, то степень напора преобладающих ветров;
  6. Происходит ли сезонное подмывание;
  7. Вибрация от миом проходящих автомобилей.

Ширина ограждения напрямую зависит от степени рыхлости грунта.

Важные условия:

  1. Наличие жесткого грунта;
  2. Промораживание почвы должно составлять полтора метра и более;
  3. Прохождение грунтовых вод больше 1 метра от поверхности.

Из всех разновидностей природного камня рекомендуется применение доломита, песчаника, кварцита и булыжника. Ограждения получатся надежными и эстетичными. На фото показаны варианты с использованием различных камней.

Нарочито грубая кладка — специально выбираются огромные валуны, грубой случайной формы:

Кладка обработанного камня — такой камень укладывать проще, хотя он дороже:

Очень красиво смотрится сочетание аккуратных ровных линий «цивилизованной» кладки с вкраплениями «хаоса»:

И, наконец, ювелирная художественная кладка — настоящая поэзия в камне:

Это вариант кладки не является таким уж ювелирным, однако сочетание камней и их укладка необычайно гармоничны — потребовались тщательный побор буквально каждого элемента и обработка камней, чтобы получить такие стыки и такой четкий ровный край.

Крепление камней производят при помощи цементного раствора. При этом наиболее крупные укладывают внизу конструкции.

Совет. Чтобы в щелях появился мох и внешний вид стены приобрел налет старины, их заделывают не цементом, а грунтом.

Их масса. Посмотрим примеры:

Стеклянные бутылки

Дом, стены которого сделаны из стеклянных бутылок. Провинция Сисакет, Таиланд.

Старые покрышки

Несмотря на пластичность материала, у стенки из покрышек масса достоинств.

Одни из этих достоинств является то, что такую стенку очень легко озеленить.

Пример озеленения.

Причем озеленить можно настолько, что покрышки будут практически полностью скрыты растениями.

Вот так выглядит хорошо скрытая зеленью стена из покрышек.

Металл

Листовой металл, профнастил, габионы — такие подпорные стенки обычно более функциональны, чем декоративны, однако и тут возможны эффектные варианты.

Плетенки из ивняка

Такие подпорные стенки традиционно плетут в топких местностях вдоль рек, они — редкость, хотя плетенки могут быть очень красивы, к тому же стенка из ивняка экологична и очень быстро превращается в живую изгородь.

Пеноблоки

Благодаря пустотам внутри они являются очень удобным материалом для создания зеленых стен.

Советы дизайнеров

Подпорная стенка должна гармонично вписываться в дизайн ландшафта – материалами садовых дорожек, цветом и формой ограждающих конструкций и стилевым решением дома. Чуть ниже четыре совершенно разных подпорных стенки:

Стенка не должна выделяться на общем фоне и быть доминантой. Высоты в полметра достаточно для такого сооружения.

Если массивность конструкции подпорной стенки обусловлена технической необходимостью, то ее восприятие можно облегчить устройством лестниц, ниш или встроенных скамеек. Такие комплексы требуют тщательной планировки, но смотрятся просто волшебно.

Оригинальная подпорная стенка с встроенной скамейкой:

Естественным и гармоничным украшением подпорной стены из натурального камня станут растения. Устройство земляных карманов во время кладки, позволяет впоследствии высаживать в них цветы. Вьющиеся растения снизу и лианы, спущенные сверху, добавят общую картину.

! Если камни смазать кисломолочным продуктом, типа кефира или йогурта, то на них в скором времени образуется большое количество мха.

Рукотворные украшения тоже могут смотреться отлично. Например, мозаика:

Фотогалерея

Еще 25 вариантов подпорных стенок для вдохновения, возможно, одна из них послужит прообразом вашей собственной конструкции:

Если участок расположен на холмистой местности, то это скорее награда, чем наказание. Предоставляется возможность в организации уникального неповторимого, как само явление природы, ландшафтного пространства при участии подпорных стен, которые будут гармонично смотреться в компании садовых цветов и фонтанов, хвойных растений и альпийских горок.

Источник: http://1decor.org/zabor/dekorativnye/podpornye-stenki-v-landshaftnom-dizajne.html

Как сделать подпорную стенку из дерева

Подпорные стенки из бревен

Подпорная стена предназначена для  предотвращения разрушения склонов, вымывания плодородной почвы. Кроме сугубо практической роли, такое сооружение широко используется в ландшафтном дизайне для создания многоуровневого рельефа на участке, зонирования сада, декорирования цветников.

Известно много видов подпорных стенок из разных материалов. Одним из бюджетных вариантов считают дерево. Постройка деревянной подпорной стены довольно проста и не требует профессиональных навыков. Вам понадобятся некоторые базовые навыки деревообработки и знание основных инструментов.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены

В принципе, годятся любые места, кроме тех, где очень сыро. Дерево во влажной среде очень быстро разрушается. Заболоченные участки, зоны весеннего разлива рек и ручьев, места высокого стояния грунтовых вод – здесь лучше выбрать камень или бетон, а не дерево.

Кроме того, подпорные стенки из дерева не делают на крутых склонах, где нагрузка на стенку может быть большой. Дерево не настолько прочный материал, как бетон.

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

К основным преимуществам подпорной стенки из дерева следует отнести:

  • Относительная дешевизна;
  • Декоративность;
  • Экологичность;
  • Возможность сделать все работы самостоятельно;

Недостатком можно считать только одно – небольшой срок эксплуатации, так как дерево подвержено гниению. Особенно сильно это проявляется в теплом и влажном климате.

Какой материал использовать для подпорной стенки?

Странный вопрос. Конечно же, дерево! Но это могут быть и бревна, и пиломатериалы. Чаще всего используют цельный деревянный брус. Его можно заказать в любом строительном магазине. Для невысоких декоративных стенок годятся и толстые доски (не менее 45мм).

Стоимость материалов можно свести к минимуму, если использовать стволы и толстые ветки спиленных на участке старых деревьев. Из такого материала  можно построить подпорную стенку, если короткие бревна устанавливать вертикально.

Стволы фруктовых деревьев никогда не бывают идеально ровными. Но высота декоративной подпорной стенки обычно не больше полуметра. Учитывая то, что часть бревна будет заглублена в почву, понятно, что потребуются отрезки 40-90см в длину.

Внимательно осмотрев имеющиеся отходы, всегда можно выбрать и подготовить подходящие фрагменты.

Горизонтальная укладка или вертикальная?

Выбор способа укладки зависит от нескольких факторов, основными из которых являются длина имеющихся бревен и должна ли будущая стенка иметь скругления. Если бревна или доски длинные, то горизонтальная укладка предпочтительней. Такая подпорная стенка строится намного быстрее, она прочнее и, как правило, долговечнее.

Планируя стенку сложной формы, полукруглую или зигзагообразную, например, выбирают вертикальную установку. Этот же способ больше подходит при строительстве из всяких отходов, имеющих разную длину и толщину.

Защита дерева от разрушения

Дерево подвержено гниению. Кроме того, его часто повреждают различные насекомые. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом или отработанным машинным маслом.

Чтобы защитить дерево от гниения в земле часто используют  креозот. Он защищает от гниения, а также отлично подходит для отпугивания насекомых. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Кроме этого, есть много других современных химикатов, используемых для пропитки столбов.

Как построить своими руками подпорную стенку из дерева

Деревянные подпорные стенки обычно невысокие и их строят без фундамента. Поэтому важно выполнить следующее:

  • Тщательно утрамбовать грунт и гравийную подсыпку, чтобы в дальнейшем избежать неравномерной деформации почвы;
  • Постоянно проверять уровнем точность установки бруса по горизонтали и вертикали;
  • Скрепить нижний ряд брусьев с грунтом при помощи арматурных стержней, чтобы стенка не сползала по склону;
  • Закрепить подпорную стенку с холмом или насыпным грунтом с помощью якоря – Т-образного бруса, чтобы она не наклонилась и не прогнулась под весом грунта.

Как сделать подпорную стенку из горизонтальных брусьев

Шаг 1. Разметка участка. Делается с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. Это нужно для точного расчета материалов и определения горизонтальных и наклонных участков.

Шаг 2. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной 30 см и утрамбовывают грунт.

Шаг 3. Подсыпка из гравия. В траншею на половину высоты (15 см) засыпают слой гравия, щебенки, гальки. Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 4. Укладка нижнего бруса. На расстоянии 30 см от края на всю высоту бруса просверливают отверстие для установки прута арматуры. Брус укладывают на подсыпку так, чтобы отверстие находилось ближе к краю стены.

Тщательно проверяют уровнем горизонтальность положения бруса по длине и по ширине. Добившись нужного положения бруса, вбивают в просверленное отверстие арматуру, чтобы зафиксировать брус.

Шаг 5. Укладка первого ряда. Продолжают укладку бруса в первый ряд стенки, тщательно контролируя горизонтальность каждого нового сегмента. Закрепляют арматурой по мере необходимости. Как правило, достаточно так зафиксировать начало и конец бруса или бревна. При значительной длине, большой нагрузке на стенку или неустойчивой рыхлой почве – делают закрепление чаще.

Фиксировать сегменты можно вертикальными столбиками из бруса, глубоко (не меньше полной высоты стенки) заглубленными в почву. Обычно их устанавливают с тыльной стороны, которая засыпается почвой. Иногда столбики делают с двух сторон.

Шаг 6. Укладка второго ряда тела стены. Каждый последующий ряд  укладывается вразбежку, чтобы места стыка брусьев перекрывались. В углах ширина перекрытия определяется габаритами бруса, а вдоль прямолинейных участков стены длину отрезков подбирают так, чтобы перекрытие составляло не менее 120 см.

Верхний и нижележащий брус скрепляют саморезами по дереву, которые вкручивают шуруповертом. Длину саморезов выбирают так, чтобы она совпадала или максимально приближалась к удвоенной высоте бруса.

Шаг 7. Устройство дренажа. Между холмом и телом стены укладываю геотекстиль так, чтобы материал покрывал гравийную подсыпку. Верхнюю часть геотекстиля временно укладывают на склон, фиксируют камнями или другими предметами. На слой гравия, покрытого геотекстилем укладывают перфорированную дренажную трубу диаметром 10 см. для отвода дождевой воды.

После укладки трубы по всему периметру траншеи за телом стены ее засыпают слоем гравия и укутывают геотекстилем. Так предохраняют отверстия дренажной трубы от забивания грунтом, следовательно, вам не придется постоянно следить за состоянием дренажа и чистить забитые трубы.

Шаг 8. Укладка третьего ряда. Проводят аналогично второму ряду, следя за тем, чтобы обеспечивалось нужное перекрытие стыков бруса, и тщательно обрабатывая места свежих спилов.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Такие якоря нужны для того, чтобы стенка не прогнулась и не наклонилась под весом земли с холма. Для якорей нужно выкопать канавки в склоне.

Если стенка делается на ровном месте для искусственного создания рельефа, то якоря укладывают прямо на землю. Якорь сбивают из обрезков бруса. Его длина обычно составляет около полутора метров, а короткая сторона – полметра.

По короткой стороне высверливают два отверстия под арматуру, аналогично тому, как это делалось для крайних брусьев первого ряда. Две части бруса скрепляются между собой саморезами.

После того, как узкий конец якоря идеально совмещен с третьим рядом стены, его скрепляют с нижним уровнем двумя саморезами. Затем фиксируют якорь на грунте двумя арматурными стержнями. 

Шаг 10. Укладка последующих рядов брусьев. По уже описанной технологии проводят строительство верхних ярусов стены. После достижения нужной высоты проводят обратную засыпку грунта поверх дренажного слоя между стеной и холмом, а также засыпку траншей с якорями. Грунт слегка уплотняют.

Шаг 12. Декорирование подпорной стенки. По окончании строительства обычно площадку перед опорной стеной засыпают мульчей из древесной коры слоем 5-10 см.

Некоторое время (несколько недель) стенка должна простоять перед тем, как высаживать растения. Дожди и солнце проверят стенку на прочность, почва осядет.

Растения высаживают только тогда, когда не будет сомнений, что переделывать ничего не придется.

Как сделать подпорную стенку из вертикальных брусьев

Подпорные стенки из коротких вертикальных бревен или обрезков бруса просты в строительстве и обходятся дешево. Правда времени на них тратится больше.

Шаг 1. Подготовка бревен или бруса. Для стенки подбираются ровные части бревна, диаметр стволов обычно до 20 см. Размер их зависит от конструкции подпорной стенки, но важно помнить, что бревна или брусья должны быть углублены в почву примерно на половину их длины. Есть два варианта постройки:

  • все бревна закопаны на половину глубины, стенка получается надежная и прочная, имеет вид плотного ряда вбитых в землю столбиков;
  • глубоко закопаны и укреплены только некоторые бревна (удерживающие всю стенку), остальные заканчиваются на уровне гравийной подушки (конструкция, как у деревянного забора на «столбиках»); такой вариант подходит только для невысокой декоративной стенки.

Нижняя часть бруса или бревна (та, которая будет вбита в землю) обрабатывается с целью предотвращения гниения – можно использовать как специальные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум.

Шаг 2. Разметка участка. Делается, как и в первом варианте горизонтальной укладки, с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. При вертикальной ориентации брусьев часто не требуется строго выдерживать горизонталь. Столбики разной высоты порой выглядят живописнее.

Шаг 3. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной на 15-20см больше, чем планируемая высота всей стенки. Если стенка будет держаться на опорных бревнах, то под них копают более глубокие ямы в нужных местах. Грунт утрамбовывают.

Шаг 4. Подсыпка из гравия. В траншею засыпают слой гравия, щебенки, гальки (примерно 25 см). Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 5. Установка крайнего бруса. Крайний брус загоняется в землю строго вертикально, контролируется высота будущей стенки. Укрепляется крупной галькой, обломками кирпича, камнями.

Шаг 6. Установка следующих брусьев или «столбиков». Каждый новый брус вгоняется в почву рядом с предыдущим или через строго рассчитанные промежутки (если эти свободные места будут заполнены короткими обрезками). Контролируется правильность установки по вертикали и по высоте самой стенки.
Шаг 6. Скрепление стенки с помощью горизонтальных планок.

Горизонтальные планки крепятся саморезами в нижней части стенки. Толщина их выбирается в зависимости от требуемой прочности подпорной стенки (обычно 25-60мм). Иногда для надежности делают 2 ряда таких планок. Если стенка имеет сложную конфигурацию, то планки короткие. Планки придают конструкции жесткость. Как правило, их устанавливают с той стороны, которая будет засыпана почвой.

Шаг 7. Заполнение промежутков короткими обрезками бруса (выполняется только для второго варианта стенки). Короткие части выравниваются по высоте и крепятся саморезами  к горизонтальным планкам.

Шаг 8. Устройство дренажа. Делается так же, как при горизонтальной укладке бруса.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Делается редко, только если стенка должна выдерживать большие нагрузки. Якоря крепятся к горизонтальным планкам, которые в этом случае должны быть достаточной толщины и прочности.

Также полезно прочитать

Источник: http://domiksad.net/sdelay-sam/409-podpornaya-stenka-derevo.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.